SL runway show

Останній показ Ентоні Ваккарелло для Saint Laurent — золоте прощання

Золото, чорний подіум і Париж у світлі Ейфелевої вежі. 29 вересня Ентоні Ваккарелло представив колекцію Saint Laurent весна-літо 2027, яка згодом стала його фінальним показом для Дому. Через десять років після призначення дизайнер завершив свою історію в бренді колекцією, сповненою особистих символів, відсилань до архівів Іва Сен-Лорана та відчуття завершеного розділу.

Золото як головний символ колекції

У центрі шоу опинилося золото — колір, який у модній історії Saint Laurent має особливе значення. Ваккарелло звернувся до колекції Rive Gauche осінь-зима 1991/1992, фінал якої також був присвячений золотій палітрі. Проте цього разу дизайнер змінив звичний сценарій: після золотих виходів колекція завершилася серією чорних образів.

Палітра стала не просто декоративним рішенням, а способом розповісти історію про спадщину та прощання. Золото нагадувало про розкіш, театральність і впевненість, а чорний фінал додав показу драматичної стриманості.

Для вечора обрали особливу постановку. Над чорним подіумом височіли три люстри зі свічками, а Ейфелева вежа сяяла на початку та наприкінці шоу. Атмосфера нагадувала кінематографічну сцену, в якій кожна деталь мала власне значення.

Архіви Іва Сен-Лорана в сучасному прочитанні

Колекція весна-літо 2027 об’єднала впізнавані коди Дому з характерною для Ваккарелло роботою з фактурами та пропорціями. У ній з’явилися жакети в стилі сафарі, тренчі з металізованої тканини, вечірні сукні з ефектом металевого мережива та комплекти із золотистого жакарду.

Напівпрозорі шарфи в бурштинових, коньячних і зеленуватих відтінках пом’якшували блиск матеріалів. Чіткі силуети й акцентні аксесуари зберігали характерну для дизайнера напругу між суворістю та чуттєвістю.

Ваккарелло залишився вірним своїм стилістичним кодам і у взутті. Високі підбори та великі сережки доповнили образи, а в одній із моделей каблуки нагадували змій, вигнутих у S-подібну лінію. Водночас на подіумі не було сумок — незвичне рішення для показу такого масштабу.

Особистий жест і музика прощання

Ще до початку шоу вечір мав особливий настрій. Замість традиційних коментарів дизайнер запропонував гостям чорні кали та записку, у якій описав колекцію як особисту й емоційну. Перед показом звучала музика Майлза Девіса до фільму Луї Маля «Ліфт на ешафот».

Фінал став ще одним жестом, який посилив відчуття завершення. На подіумі з’явилася Шарлотта Генсбур, яка виконала пісню зі словами «You are so much, Yves Saint Laurent». Так Ваккарелло ніби звернувся до засновника Дому, чия спадщина залишалася важливою точкою відліку протягом усіх десяти років його роботи.

Десять років, що змінили Saint Laurent

Ентоні Ваккарелло очолив Saint Laurent у 2016 році. За цей час він сформував впізнавану естетику, побудовану на поєднанні провокації, чуттєвості та скульптурного крою. Його колекції не просто переосмислювали архіви Дому — вони послідовно розвивали власну мову сучасної розкоші.

Фінальний показ весна-літо 2027 став символічною крапкою в цій історії. Золото нагадало про спадщину, чорний фінал — про завершення, а музика та поява Шарлотти Генсбур надали вечору особистого звучання.

9 жовтня Saint Laurent офіційно підтвердив, що Ваккарелло залишає посаду креативного директора. І хоча ім’я його наступника на момент оголошення ще не було назване, остання колекція дизайнера вже стала частиною історії Дому — як прощання, у якому розкіш поступилася місцем емоції.